Вокруг Агармыша (туристский маршрут)

Материал из Крымологии
Перейти к: навигация, поиск
туристский маршрут
Вокруг Агармыша
Агармыш P1000892.JPG
Способ передвижения

велосипед, автомобиль

Старый Крым - Золотой Ключ - Золотое поле - Льговское - Бор-Кая - Лесная Поляна - Сурб-Хач - Старый Крым
Километраж

60 км (велосипед),
75 км (автомобиль)

Дата проведения мероприятия

круглый год

Продолжительность

2 дня (велосипед),
1 день (автомобиль)

Телефоны

066 909 72 47

Электронная почта

ppe@ukr.net

«Вокруг Агармыша» — популярный туристический маршрут Юго-Восточного Крыма (Старый Крым - Золотой Ключ - Золотое Поле - Льговское - Бор-Кая - Лесная Поляна - Сурб-Хач - Старый Крым). Возможны несколько вариантов прохождения маршрута: пешком, на велосипеде, на автомобиле, на квадроциклах, на лошадях.

Описание маршрута

Мы посетим местность севернее главной горы района, и наше путешествие еще будет как бы экскурсией в топонимию региона (наука о названиях географических объектов). Путешествовать лучше на велосипеде, мопеде или автомобиле.

В путь удобнее отправляться из Старого Крыма, на окраине которого находится поворот на Приветное. Едем по хорошей дороге, с давних времен соединяющей Старый Крым с селами района. Слева от нее - гора Лысый Агармыш, обезображенная карьером, а справа - поля и виноградники "Старокрымского". Вскоре надо не пропустить поворот влево, на полигон, недалеко от которого находится первая достопримечательность маршрута - «екатерининская миля».

Известно, что после присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году нужно было закрепить это событие чем-то, привлекающем внимание Европы. И Екатерина II, мало отлучавшаяся из Петербурга, решила посетить присоединенные земли, пригласив в путешествие австрийского императора (ехал инкогнито) и дипломатов. Предполагаемый маршрут "высочайшего поезда" по Крыму был промаркирован так называемыми "милями", из которых сохранились только три (в Бахчисарае, по дороге на Севастополь и "наша"). Путешествие Екатерины прошло весной 1787 года, побывала она со свитой и гостями и в Старом Крыму (точнее, в Левкополе, как тогда назывался город), проехав мимо того знака, у которого находимся мы (раньше дорога в Старый Крым огибала Агармыш с севера). Увы, время не пощадило памятник - чугунная колонна с гербом империи была уничтожена после революции, осталось только каменное основание - обелиск.

Продолжим свой путь. Слева от дороги видны домики села Кринички. Оно так называлось издавна из-за множества источников-родников в окрестностях (есть даже сероводородные), только раньше делилось на Кринички болгарские и Кринички греческие по народам, населявшим эти части.

Золотой Ключ (Су-Баш)

А впереди уже маячат строения Приветного. Село возникло в 14 веке, но в те далекие времена на месте было несколько населенных пунктов - Джума-Эли, Гейльбрун и другие. Однако местность более известна под названием Су-Баш, владение великого мариниста И.К.Айвазовского. В окрестностях находится крупнейший источник пресной воды Су-Баши, берущий начало в карстах Агармыша (их мы уже видели при походе на эту гору). Интересно, что вблизи воды тут издавна селились люди: на полях виднеются курганы, а возле сел округи археологи нашли остатки поселения эпохи бронзы (2 тысячелетие до н.э.- 9 век до н.э.) и трех античных поселений первых столетий до Рождества Христова. Увы, их увидеть не удастся - время и людской труд по преобразованию природы тому причиной.

Чтобы увидеть сам источник, надо проехать в южную часть Приветного (раньше это была деревушка Золотой Ключ, а во времена Айвазовского - Су-Баш), через село. Найти его не трудно - несколько дорог ведут к древнейшему фонтану нашего края. Его воды с 18 сентября 1888 года поят Феодосию, жители которой до сих пор благодарны за это великому Айвазовскому. Художник, чье имение было тут, подарил родному городу воду из Су-Баша в вечное пользование. И с указанной даты действует водовод от источника до пригорода Феодосии, подавая самую чистую воду в Юго-Восточном Крыму. Кстати, сам дом Ивана Константиновича в селе не сохранился (сожжен в войну), но растет в бывшем Золотом Ключе аллея каштанов, посаженных великим художником и гражданином.

Су-Баш в переводе с татарского - "глава вод". Уже не раз говорилось, что это крупне-ший родник агармышской группы. Мощность Су-Башского источника - 75 литров воды в секунду! Он дает начало небольшой речке Су-Баш, текущей через Спасовку по полям к Кировскому. Но после строительства Северо-Крымского канала ее русло зарегулировали, а в райцентре вообще спрятали в трубы. И только после Кировского речушка несет свои воды по сбросам мимо Синицино в Сиваш. Кстати, правый приток Су-Баша - Кхоур-Джилга, берущий начало из криничненских родников и тоже зарегулированный в сбросной канал и ставок у се-ла Партизаны, более полноводный и короткий. Обе речки иногда напоминают о себе кировчанам наводнениями. А сам источник во времена Айвазовского представлял каптаж, выложенный камнем в виде сердца, вода из которого сливалась в живописный пруд. Но в 1939 го-ду его сломали и пробурили несколько глубинных скважин (тогда же, кстати, и проложили новый трубопровод на Феодосию). Одна из них, на месте каптажа Айвазовского, носит название Большой Богатырь и находится в небольшом здании. Чуть выше на пригорке - другой домик со скважиной Малый Богатырь; всего действуют сейчас четыре скважины. Но посреди пруда можно видеть еще несколько труб, из которых просто фонтанирует субашская вода. На этом пруду, кстати, замечательная рыбалка. Всем хозяйством источника заведует потомственный "хранитель подземных вод" В.Л. Поддубный, который может многое рассказать об истории и сегодняшнем дне Су-Баша, о его водной жизни. А вода здесь по всем показателям лучшая в регионе, при пользовании даже не требует дополнительной очистки. Это подтвердили многочисленные исследования, и не даром экологические организации Феодосии стремятся решить вопрос по увеличению подачи воды. Запасемся и мы этой превосходной влагой, рожденной где-то в недрах Агармышского массива. Кстати, ради справедливости надо сказать, что субашская вода - не единственная качественная и особенная в окрестностях. На окраине села Айвазовское (бывшее Шах-Мамай, тоже вотчина И.К.Айвазовского) находится скважина минерализованой воды, которую бутилируют в Феодосии; в самом Приветном есть фонтан (каптированый источник) "Гоголевка" по названию бывшей там деревушки, слившейся с центральной усадьбой.

Вернемся к повороту на Приветное и посетим это село. Через него идет прямая дорога на райцентр, всего 16 километров. На окраине села сооружен в 1971 году памятник погибшим партизанам: скульптурная композиция, напоминающая о действовавшей в Приветном и окрестных селах партизанской группе.

Золотое Поле

Теперь повернем на Золотое Поле[1]. Но не спешите, ибо можно промчатся по мосту через речку и не заметить ее. А ведь это - Сухой Индол или Куру-Индол (на тюркских языках "Куру" значит сухой). Река начинается из ручьев к северо-востоку от Грушевки, далее течет у западного подножья Агармыша по извилистой балке, вырывается на равнину и теряется в сте-пи, не достигая Сиваша. Всего длина Сухого Индола 54 километра. Но продолжим свой путь, к его более полноводному собрату.

С ветерком въезжаем на очередной бугор - и остановимся, удивленные. Перед нами раскинулась долина Мокрого Индола с характерными правобережными кручами. Геологическое строение долины говорит о доисторической полноводности реки. Сейчас она не такая широкая и глубокая. Внизу - дома Золотого Поля. Но сначала об Индоле. Вообще-то Индолов в Крыму четыре. Но все - разные. Перед нами Мокрый, недавно мы переехали Сухой. А есть еще просто Индол (он же - правый приток Мокрого Индола), и Малый Индол - так называют в некоторых источниках известную в районе речку Чурук-Су (с ней мы можем познакомиться в Старом Крыму). Названий много и у Мокрого Индола - Андал, Ендоль, Индал, Большой Андалей, Сувлу-Индол (т.е. "полноводный"), Су-Индол, в верховьях у северных склонов хребта Караколь его именуют Партизанкой, Шамором. Много имен у реки на 72 километрах ее пути к Сивашу. Но самая большая загадка - само толкование слова "Индол". Инд - ол… Ничего не слышите? Да-да, Инд - река в Индии, а Индол - у нас. А вот второй слог - "ол, йол" - "путь". Именно путь в Индию! Через наши края лежал когда-то Великий Шелковый путь. И степи, и моря бились в пульсациях торговых караванов, рвались в безудержной отваге и жестокости разбойничьих ватаг. Солхат, Кафа, Сугдея встречали разноязычием и изобилием. И, наверное, не раз поили воды Индола людей и лошадей, караваны и шайки. Кстати, такой трактовки названия реки придерживался художник слова и кисти Максимилиан Волошин.

Спустимся в село. Золотое Поле - сравнительно новое название. Со времени его осно-вания в 1805 году переселенцами из швейцарского кантона Цюрих и до 1945 года оно называлось Цюрихталь (кроме нескольких лет перед революцией 1917 года, когда село называлось Святогорье, но это название не прижилось). История села всегда была полна трудовых свершений - и в царское время (Цюрихталь было образцом хозяйствования колонистов), и в советское время. На более чем трех тысячах гектаров выращивались садовые культуры и глав-ное богатство здешних мест - винные и столовые сорта винограда. Об этих временах напоминают массивы виноградников по обе стороны Мокрого Индола. Тут был и крупный винзавод с коньячным цехом, в совхозе "Золотое Поле" созданы четыре марки вина, рецепты бальзамов и несколько безалкогольных напитков. Неплохо был развит соцкультбыт и жилищное строительство.

Льговское

Наш путь лежит дальше, в соседнее село Льговское. Дорога бежит вдоль реки мимо виноградников и садов. Въезжаем в Льговку - так упрощенно называют свое село местные жители. Оно самое молодое в районе - начало строиться в 1952 году и охватило собой поселочек Ястребки, возникший немного раннее.

Основа хозяйствования в прошлые годы - тоже виноградарство и виноделие, пальметное садоводство, а также животноводство и полеводство.

Едем дальше по живописной Индольской долине, направляясь в сторону Долинного (село Льговского сельсовета). Из него через небольшой дубовый лес можно пройти на вершину горы Бор-Кая. Но для более эффектного пейзажа лучше проехать дальше-вниз, обогнув гору.

Бор-Кая

Бор-Кая (тюркское "меловая скала", но местные жители называют ее Белой горой), своим названием обязана нуммулитам - морским простейшим животным палеогеновой эпохи (началась 67 млн. лет назад). Диаметр раковин колеблется от долей миллиметра до нескольких сантиметров, напоминая монетку, и в переводе с греческого "нуммулюс" - монета. Они появились в начале кайнозойской эры, а в середине палеогена стали преобладать в теплых не-глубоких морях. Здесь в течении нескольких миллионов лет накопилась многометровая толща осадков, состоящих из раковин нуммулитов. Именно из них и сложены белые горы крымского предгорья - и Бор-Кая, и знаменитая Белая Скала (Ак-Кая) возле Белогорска, и некоторые другие массивы. Но в случае причудливых изваяний Бор-Каи играли роль процессы выветривания и действие вод Индола и Салы, сливающихся как раз под скалой. Нуммулитовые известняки имеют различную устойчивость и легко разрушаются силами природы. И благодаря этому мы можем любоваться причудливыми скалами. Над белыми осыпями склонов Бор-Каи вырисовываться очертания красноватых скалистых выходов более твердых пород, которые своеобразно расчленены силами выветривания - вблизи скала напоминает гигантскую черепаху. В том же массиве, несколько западнее "черепахи", сохранились под обрывом скалы остатки средневековой пещерной церкви. Выше чернеет узкое длинное отверстие другой, труднодоступной, пещеры. Высота Бор-Каи - 392 метра над уровнем моря; с востока она заканчивается горой Османчик с несколькими курганами - "терра инкогнита" для археологии. Но это уже Судакский район. Невозможно не отметить, что лежащее под горой село Холодовка (бывшее Османчик) существует со средневековья и было известно как главный поставщик меда к личному столу турецкого султана.

Дальше наше путешествие можно продолжить, проехав через село Курское (бывшее Кышлав - это Белогорский район), затем Грушевку (когда-то - Суук-Салы или Салы) Судакского района. Кстати, до конца 1979 года Грушевка (как и уже упомянутые окрестности Бор-Каи) входила в состав нашего района. Но далее, осмотрев достопримечательности села (основано оно отставными солдатами в конце 18 века, что отразилось на топонимии окрестно-стей) и полюбовавшись на панораму лесистых гор (над автостанцией - Цыганский бугор, к северу - Барсучий бугор, Фонтальная гора, Калабудка, Гусинки, Бочонки), можно возвратиться в Старый Крым по живописной лесистой местности. Проехать по шоссе Симферополь - Керчь сейчас одно удовольствие, но раньше из Грушевки в город шла другая дорога, так называемая "старая грушевская". Сейчас она ведет еще и к карьеру на западных отрогах Агармыша. Именно на ней находится памятник первому председателю Старокрымского райисполкома Г.Д. Стамову и председателю потребсоюза Д.А. Евстигнееву, погибшим здесь от рук кулаков. А справа от шоссе, на повороте на Лесную Поляну, находится памятник старокрымским партизанам. Здесь же похоронены партизаны, погибшие в известном бою у лесного госпиталя в январе 1944 года. Почтив их память, мы возвращаемся в Старый Крым, откуда и начали свое путешествие, по пути посетим армянский монастырь Сурб-Хач.

Примечания



Все тексты и изображения, опубликованные в проектах Крымологии, включая личные страницы участников, могут использоваться кем угодно, для любых целей, кроме запрещенных законодательством Украины.